L’espectacle de la pista de primavera / estiu 2020 de Fendi marca un nou capítol: i les coses estan buscant assolellades

Shutterstock

Sempre hi ha molta previsió quan els regnats d’una casa de moda passin al següent successor. Presumptament, encara més gran és quan l’inimitable Karl Lagerfeld va ocupar el càrrec anteriorment. Però aquesta era la tasca a la seva disposició per a Silvia Venturini Fendi, que va debutar la seva primera col·lecció de roba de dona per a la casa de Fendi des que passava l’hivern de Lagerfield. Mentre que la marca italiana es troba literalment al seu ADN, la primera aventura en solitari de Fendi des que Lagerfeld va començar a dissenyar per a l'etiqueta als anys '60 va donar el tret de sortida a una nota festiva. Sí, Primavera / Estiu 2020 de Fendi va veure l’alba d’un nou dia que va incloure parts iguals nostàlgia i desgràcia.

Tal com marca la nota en la seva nota, la col·lecció presentada a la pista de Milà “mostra un camí d’opulència lúdica a través d’un dia d’estiu”. Però, en comptes de que la teva idea es dirigís immediatament cap a la costa italiana més propera (qui podria culpar-te), des del primer cop d'ull, Fendi va capturar el calor i sentiment d’estiu amb tons terra de beig marró, marronós i ataronjat.



A partir d’aquí, els dissenys es van juxtaposar amb grans estampats florals i gingham, a més de tons de color rosa, blau i verd. No va tenir present exactament l'estiu que s'enlaira ara mateix, ni tan sols un baixar la línia el 2020. En canvi, la visió de Fendi semblava més propera a l’Estiu de l’amor i a Woodstock, amb referències d’estil dels darrers anys seixanta.



Shutterstock

El tema era fort amb samarretes i jaquetes de coll ample, abrics de cuir de luxe que van despullar la part superior de les sandàlies de la plataforma, els jocs de ganxet i les ulleres de sol de la tortuga prou grans com per recolzar-se en els pòmuls. Es van fer diverses peces de la col·lecció suggereixen roba de vacances, completat amb vestits de bany amb vestits únics. (Per tant, la 'juganesa' a la qual es fa referència la marca a les seves notes.)

Però la col·lecció de Fendi no va ser exclusivament per a les dones que feien fora de servei. En la visió de pista de la marca, la roba va atendre la dona que segueix. Les siluetes de pantalons de cames amples, vestits de caldera relaxats i jaquetes de caixa van incloure detalls pràctics, com les butxaques de càrrega per a un meandre de mans lliures. Els teixits encoixinats, els pantalons curts de PJ i el calçat de taló baix van prioritzar el confort. Mentrestant, hi havia diversos jocs de faldilles i jaquetes que seran un dels preferits òbviament per a qualsevol persona que estimi un estil senzill, però altament eficaç, que encara ofereix moltes possibilitats de combinar i combinar.



Naturalment, no es pot mirar una col·lecció Fendi sense que els ulls se’ls atreguin a les bosses. En aquest cas, la marca va actualitzar les seves icòniques siluetes com el Peekaboo i la Baguette amb ràfia, cuir teixit, gamuza i serrell. I mentre que logo-mania ha regnat el suprem durant l'any passat, la temporada vinent indica una paleta més sofisticada, amb èmfasi en la textura, el teixit i el maquinari.

Fendi fins aquest moment, Fendi (la dona, no l'etiqueta) abans havia dirigit les col·leccions de roba d'home i accessoris de la companyia, però ara sembla totalment equipada per tirar endavant la casa icònica. I malgrat la tristesa del posta de sol al regnat de Karl Lagerfeld, aquest espectacle indicava literalment un nou dia i un futur brillant per davant (i Fendi té els sunnies desmesurats per demostrar-ho).

Shutterstock
Shutterstock
WWD / Shutterstock
WWD / Shutterstock
WWD / Shutterstock
WWD / Shutterstock
WWD / Shutterstock